Тур по Парижу: по следам д`Артаньяна, Мегрэ и Амели

Мир переживает настоящий взлет кино- и литературного туризма. Мальчишки и девчонки школьного возраста мечтают хоть разок проехать по Шотландии на ярко-красном «Якобите», поезде-прототипе Хогвартс-экспресса, и разбивают себе носы на лондонском вокзале Кингс-Кросс, пытаясь преодолеть невидимый барьер, чтобы попасть на волшебную платформу номер 9 3/4.

Вот и Париж не смог остаться в стороне от новоявленного туристического бума. Незнакомый город быстро становится родным и любимым, когда вместо бубнящего гида о Латинском квартале вам рассказывает д’Артаньян, об острове Сите — комиссар Мегрэ, а о Монмартре — его добрая фея Амели Пулен.

Немногие из миллионов читателей, с замиранием сердца следивших за приключениями четверки неразлучных мушкетеров, всерьез верили, что отважный гасконец и вправду существовал. Удивительно, но так оно и есть. Подтверждением служит неприметная серая табличка на угловом доме, выходящем одним своим фасадом на улицу Бак, а другим — на берег Сены, на набережную Вольтера. Согласно надписи здесь, прямо напротив Лувра, проживал Шарль де Бац де Кастельмор, граф д`Артаньян, капитан-лейтенант королевских мушкетеров Людовика XIV, убитый под Маастрихтом в 1673 году и увековеченный Александром Дюма.

Прототип, конечно, заметно отличался от литературного персонажа. Как говаривал господин Дюма, «история — это гвоздь, на который я вешаю свои романы». Вернее всего будет сказать, что каждому из мушкетеров достались черты создавшего их автора. Д’Артаньяну — честолюбие и ловкость провинциала, делающего карьеру в столице. Атосу — врожденный аристократизм (родной дедушка писателя носил титул маркиза). Арамис олицетворяет любвеобильность и хитроумие, ну а бравый Портос — само воплощение Дюма, гиганта и силача под два метра ростом, обожавшего вкусно покушать.

В своем романе Дюма довольно точно очертил географию перемещений четырех героев: «всегда можно было встретить этих неразлучных, рыщущих в поисках друг друга от Люксембурга до площади Сен-Сюльпис или от улицы Старой Голубятни до Люксембурга». Несмотря на старания барона Османа, в XIX веке решительной рукой перекроившего весь Париж, и на изобилие в округе недорогих греческих ресторанчиков, пользующихся популярностью у туристов, Латинский квартал во многом сохранил средневековые черты. И даже не сомневайтесь, что старинная брусчатка улиц вокруг церкви Сен-Сюльпис и Люксембургского сада еще помнит шаги мушкетеров.

Станция «Сен-Сюльпис» на 4-й линии метро сра зу приводит нас куда нужно: на rue du Vieux Colombier — улицу Старой Голубятни, где, как мы помним, квартировал Портос. На этой же улице, застроенной в XVII веке шикарными особняками, располагался и дом господина де Тревиля, по двору которого, как пишет Дюма, вечно расхаживали человек 50–60 мушкетеров, «вооруженных до зубов и готовых на все». Правда, сейчас здания на рю Вье-Коломбье мало напоминают внушительное жилище капитана королевских мушкетеров. Лучшее представление о нем способен дать особняк Сюлли, примыкающий к площади Вогезов и смахивающий на небольшую крепость. Но в этот район мы еще вернемся, а пока продолжим знакомство с домами наших героев.

Улица Могильщиков, которая теперь носит имя итальянского архитектора Сервандони, в наше время берет начало от южного фасада церкви Сен-Сюльпис. В мансарде дома № 11 и расположился, впервые приехав в Париж, д’Артаньян, чрезвычайно довольный, что нашел себе квартиру в двух шагах от дома господина де Тревиля. Радость гасконца еще усилилась, когда он узнал, что и все его друзья живут по соседству: Атос на улице Феру, в паре минут ходьбы от улицы Могильщиков; обиталище скрытного Арамиса чуть дальше — дом № 25 по улице Вожирар, как докладывал кардиналу милейший господин Бонасье.

Благоухающие клумбы, цветущие каштаны, взятые напрокат игрушечные кораблики в пруду… С наступлением весны знаменитый Люксембургский сад оживает, наполняясь звонкими криками играющих карапузов, шелестом газет в руках бабушек и дедушек, чинно рассевшихся на металлических стульях (они тут заменяют скамейки), и звуками поцелуев нескромных студентов из близлежащей Сорбонны, пришедших погреться на солнышке в перерыве между лекциями.
Во времена мушкетеров на пустыре за недавно построенным Люксембургским дворцом решались дела чести. Именно здесь Атос дал несколько монет пастуху, чтобы тот ушел и не мешал дуэли англичан и французов, в результате д’Артаньян великодушно пощадил своего противника лорда Винтера и получил возможность быть представленным его невестке-миледи.

Напоминанием о минувшем служат воспетые многими поэтами «дамы Люксембургского сада» — изваяния французских королев и герцогинь, гордо взирающих на посетителей со своих постаментов. Отыскав среди скульптур Анну Австрийскую, легко убедиться, что она вовсе не была писаной красавицей, которой, как сказано у Дюма, лишь самый требовательный скульптор мог пожелать «больше тонкости в линии носа». Кстати, неподалеку от Анны вы найдете статую ее надменной свекрови Марии Медичи, по чьей воле тут появились и великолепный дворец, где заседает сенат, и любимый парижанами и туристами сад.

Чтобы посмотреть на супруга Анны — короля Людовика XIII, у которого на службе состояли наши мушкетеры, следует перебраться на правый берег Сены и направиться в квартал Маре, к площади Вогезов. Переходить реку лучше всего по мосту Турнель, на котором Портос заметил плюющего в воду Планше, склонного к созерцанию и рассудительности, за что он, кстати, и был принят в услужение к гасконцу. Вы тоже останови€тесь на мосту и полюбуйтесь шикарным видом на набережную и Нотр-Дам. А по дороге в Маре не поленитесь и сделайте небольшой крюк, чтобы посмотреть парижскую ратушу Отель-де-Виль, где состоялся Мерлезонский балет и завершилась история с алмазными подвесками.

На фешен ебельной площади Вогезов (в прошлом она звучно называлась Королевской) в доме № 6 жила злодейка-миледи. Посетители, которые приходят в музей-квартиру Виктора Гюго, действительно обитавшего по данному адресу, похоже, даже не подозревают, что именно из этих дверей как-то ранним утром выбежал д’Артаньян в женском платье и туфлях на босу ногу, спасаясь от мести рассвирепевшей блондинки с цветком лилии на плече.

Живописно украшенная фонтанами площадь Вогезов — самая элегантная в Париже, но в центре ее стоит самый смешной памятник королю, какой только можно себе представить. По неведомой причине скульптор решил, что четырех точек опоры конному монументу недостаточно, и добавил пятую, поместив стилизованный ствол дерева под брюхо лошади. В результате незадачливый Людовик величественно восседает на коне, который словно на всем скаку с размаху напоролся на вертикальное бревно. Смешная деталь не слишком бросается в глаза и хорошо заметна только сбоку. Туристы, фотографирующие памятник анфас, часто интересуются у гидов: «Почему это у лошади такой измученный вид?» — на что получают логичный совет подойти поближе и посмотреть самим.

Тропою Мегрэ

«От места происшествия было рукой подать до набережной Орфевр, куда такси и подбросило комиссара. Он быстро поднялся в кабинет начальника, вошел без доклада и объявил:

— Еще один труп».

Адрес «набережная Орфевр, 36» для парижанина означает то же, что для москвича «Петровка, 38». Снующие вверх-вниз по Сене прогулочные «кораблики-мухи» обязательно приостанавливаются у южной оконечности острова Сите. Гиды не упускают случая показать гостям столицы окна на третьем этаже серого здания, где распутывал нити загадочных убийств лучший сыщик криминальной полиции комиссар Жюль Мегрэ. Туристы послушно всматриваются — вдруг повезет заметить за стеклом широкоплечую коренастую фигуру инспектора, который любил в раздумьях наблюдать за машинами и прохожими, спешащими по мосту Сен-Мишель. Увидеть его там у вас есть шанс, если только вы человек с воображением.

Вечером, когда на набережных зажигают фонари, нависающая над водой громада Дворца правосудия кажется похожей на грандиозную театральную декорацию. Здание действительно занимает огромную территорию, при постройке оно поглотило львиную часть старого королевского дворца эпохи Капетингов. Со времен Средневековья уцелел лишь один шедевр, готическая Святая капелла (Сен-Шапель) с витражами необыкновенной красоты, зажатая Дворцом правосудия так, что только ее остры й шпиль выглядывает над крышами. Она была построена в далеком XIII веке для хранения реликвий, привезенных королем из крестовых походов. Единственное место в Париже, где вы, возможно, встретите очередь, — именно у входа в капеллу, поскольку всех без исключения посетителей пропускают через рамку и вежливо просят предъявить содержимое карманов, словно в аэропорту.

Если сравнить остров Сите с кораблем, медленно плывущим вниз по Сене, то уютная площадь Дофина окажется как раз на носу судна. Здесь вы не встретите вездесущие толпы японцев, увешанных фотоаппаратами, а немногие парижане, прогуливающие собак или жующие на ходу хрустящий батон, скорее всего, живут или работают поблизости. Как Мегрэ, который частенько обедал в пивной «Дофин» один или вместе с коллегами Люка и Жанвье. Иногда и вечером, усевшись за свой любимый столик, покрытый бумажной скатертью, уставший комиссар заказывал пиво и большой бутерброд с паштетом, а то и аперитив. К сожалению, бара с точно таким названием нет и никогда не было. Но вы без труда найдете на маленькой заросшей каштанами площади другое симпатичное заведение, в котором так приятно сидеть с кружкой, никуда не спешить и размышлять обо всем на свете.

Созданный пылким воображением Жоржа Сименона неподкупный инспектор с любимой трубкой в зубах стал столь же узнаваемым персонажем, как лондонский Шерлок Холмс. Странно, что парижане еще не создали музея Мегрэ по примеру квартиры знаменитого английского детектива на Бейкер-стрит. И это несмотря на 100 с лишним произведений, в которых упоминается имя комиссара. Хотя точного адреса своего сыщика Сименон в отличие от Конан Дойля не оставил. Известно лишь, что искомый дом расположен неподалеку от площади Бастилии, на пересечении бульвара Ришар-Ленуар и улицы Шмен-Вер, по которой госпожа Мегрэ часто ходила за покупками. Кстати, со своей женой Мегрэ встретился в двух шагах отсюда, в квартире ее дяди на бульваре Бомарше, куда его случайно пригласил приятель. И все-таки один точный адрес есть — известная нам площадь Вогезов, 21, где обитал Сименон. В романе «Записки Мегрэ», написанном от лица комиссара, говорится, что одно время и Мегрэ жил там же, в гостях у самого Сименона, с которым якобы познакомился уже давно.

Будучи в Париже, выберите погожий солнечный день и прогуляйтесь по маршруту Мегрэ из дома на службу — от площади Бастилии к набережной Орфевр. Полистайте старые книги, расставленные в зеленых дощатых ящиках букинистов на набережных, загляните в знаменитую кондитерскую «Бертийон» на тихом острове Сен-Луи и отведайте лучшего в Париже мороженого. А потом отправляйтесь в маленький сквер за площадью Дофина, где находится памятник доброму королю Генриху IV — тому, который сказал, что Париж стоит мессы. Полюбуйтесь корабликами, плывущими к набережной Орфевр, и ощутите настоящую атмосферу французской столицы.

Почувствуй себя волшебницей

«В начале третьего тысячелетия произошло нечто неслыханное», — писали французские газеты. После выхода на экраны фильма «Амели» в эту девушку влюбился весь мир. А она заставила людей снова полюбить друг друга. На Монмартр, где раньше можно было увидеть только туристов, покорно карабкающихся к базилике Сакре-Кёр за путеводным зонтиком своего гида, вновь пришли парижане. Влюбленные парочки шагают в обнимку к каналу Сен-Мартен, чтобы пускать «блинчики» по воде. Школяры, оторвавшись от компьютеров, рисуют мелом на асфальте стрелочки-указатели и, ориентируясь по ним, бегают друг за другом. А завсегдатаи кафе присматриваются к официанткам, силясь узнать в каждой переодетую Одри Тоту. Кареглазая девушка со стрижкой каре и очаровательной улыбкой играючи изменила жизнь тысяч людей, недаром во французском прокате фильм назывался «Волшебная судьба Амели Пулен».

Путешествие по следам Амели лучше всего начать на станции «Ламарк-Коленкур» 12-й ли нии метро. Здесь герой актера Матье Кассовица вешал на стенах подземки шифрованные послания для таинственной незнакомки. Пройдя от метро к улице Ивовых Деревьев, вы скоро окажетесь на живописном перекрестке, видом которого зрители любуются в самом начале фильма. Слева, на северном склоне холма, расположились виноградники Монмартра, справа — утопающее в деревьях маленькое старинное кладбище Сен-Венсан. Ну а прямо по курсу легендарное кабаре «У ловкого кролика», получившее название из-за вывески, изображавшей проворного зверька, который умудрился ускользнуть из кастрюли с супом. Бело-розовый домишко с ярко-зелеными ставнями и палисадом выглядит совершенно по-деревенски, даже не подумаешь, что в этом заведении когда-то сиживали Ренуар, Верлен и Пикассо. Впрочем, в сочетании несочетаемого и состоит очарование Монмартра.

Следующий пункт маршрута — кафе «2 мельницы» на улице Лепик, где работала официанткой Амели Пулен, а нынче внутри повсюду висят ее постеры. Из трех десятков мельниц, которые некогда весело гудели на Монмартре, теперь действительно остались только две. И одну из них, Лепешечную мельницу (Мулен-де-ла-Галет), построенную еще в XVII веке, сейчас знает весь мир по картинам Ван Гога, Ренуара и Тулуз-Лотрека. Сфотографировав крылатую знаменитость с угла улицы Лепик, можно отправляться к дому Амели — № 56 по улице Трех Братьев. По соседству вы найдете и бакалейную лавку, где злобный хозяин месье Колиньон третировал своего помощника Люсьена. Между прочим, Жамель Деббуз, сыгравший Люсьена, несмотря на физическое увечье (ему приходится обходиться только левой рукой, с тех пор как в 15-летнем возрасте его сбил поезд), после выхода фильма быстро стал одним из самых известных и высокооплачиваемых французских актеров.

На смотровой площадке Сакре-Кёр всегда многолюдно. Отсюда хорошо любоваться панорамой Парижа по примеру героев фильма. Громадный белоснежный купол базилики хорошо заметен даже с Эйфелевой башни, которая находится на другом конце города. Оказавшись на Монмартре, вы увидите, как легко здесь — среди мощеных булыжником романтических улочек, круто сбегающих по склонам холма, и пасторальных домиков, увитых виноградом, — примерить на себя роль доброй феи. Теперь дело за малым — начать самим творить волшебство.